Варанаси. Про кремацию
November 1st, 09 | записки, индия, наблюдения
Второе чем так знаменит Варанаси это кремация. Кремация, также проходит на гатах, специально для этого выделенных.
Вообще кремация должна помочь душе уйти в мир иной и не задержаться где-то здесь, это грубо, то, что я понял почитав в интернете. Быть кремированным в Варанси это очень хорошо для настоящего индуса, см. выше. Поэтому кремация не прекращается ни днем ни ночью, в день в городе кремируется 200-300 человек. На кремацию одного человека уходит порядка двух-трех часов. Процедура кремации полна правил и ограничений. Во-первых её нельзя фотографировать. Но как я понимаю настоящему индусу и в голову бы не это не пришло, поэтому это правило для туристов. Хотя лично у меня не возникало никакого желания фотографировать горящих людей.
Вообщем происходит это примерно так, рассказываю со слов гида, то что удалось запомнить и понять. Когда кто-то умирает, то старший мужчина в семье приходит на гат, где будут кремировать покойника. Он бреется налысо, сбривает бороду и усы (если есть) и одевается во все белое, белый цвет траура в Индии. Потом совершает омовение в Ганге. В это время покойник находится дома. Позже покойника приносят к реке, уже вымытого и наряженного в праздничную одежду, которая продается здесь же, недалеко от костров. Покойника окунают в Ганг, после чего кладут на несколько часов на ступени рядом, для того, чтобы он высох. В это время родственники, а именно старший мужчина идет покупает дрова для костра. Во многих местах я читал, что кремация очень дорога и поэтому редкий индус может её себе позволить. Как мне сказал гид стартовая цена необходимого количества дров равняется 2000 рупий, т.е. примерно 40-45 долларов. Верхняя планка не ограничена, т.к. дрова разные по цене, но в чем тут глубинный смысл я не понял. На кремацию не пускают женщин, т.к. они начинают плакать, а плакать тут нельзя. В другом месте я прочитал, что женщины не допускаются, т.к. исторически сжигание человеческого тела дело сложное и не под силу женщине.
Не подлежат кремации брахмины, т.к. они уже принадлежат богу, дети до 4 или 5 лет, т.к. они еще очень близко от бога, беременные женщины, т.к. у них внутри цветок, а цветок никто не хочет сжигать (примерно дословная цитата гида), садху, см. брахминов и наверно неприкасаемые, тут я не уверен.
Собственно самой кремацией занимаются неприкасаемые, они подбрасывают дрова и им же достаются все украшения, которые были на покойнике после кремации. Т.е. символически разжигает огонь опять же тот же старший мужчина в семье, но дальше никто ничего не делает. Тут в очередной раз меня поразила и восхитила логика индийцев. Когда гид мне рассказывал про неприкасаемых, он сказал, что в том, что именно они и только они могут сжигать тела есть очень правильный и глубокий смысл. Все должны быть зависимы от кого-либо, поскольку независимых ни от чего и ни от кого людей не бывает.
Сам гат и вокруг него, помимо нарядов все возможные проходы и лабиринты старого города завалены дровами. Постоянно происходит перемещение этих дров по направлению к гатам.
Некоторые заявления гида, при всей их изначальной красивости выглядят довольно нелепо. Варанси не стоит на земле, а располагается на трезубце Шивы, город и правда находится на трех холмах. Далее цитата гида - “Здесь все находится в дисбалансе, поскольку это дом Шивы на земле и поэтому вот этот вот храм оказался в воде.”
Напротив этого места располагается стена у которой дверной проем, наполовину ушел в землю и покосился, прям как в Боровске . Но это тоже доказательство того, что город не обычный.
Еще тот же гид сводил меня в Непальский храм. Тут я выяснил, что Dharamsala, город где живет Далай-Лама, по индийски означает ашрам, т.е. что-то вроде монастыря по нашему. Непальский храм, также является ашрамом, где люди в частности изучают санскрит. На мой вопрос, а говорит ли кто-нибудь на санскрите сейчас в Индии, мой гид воскликнул – конечно! И привел мне в пример многочисленные храмы и монахов. Храм сам по себе красивый, не похож на традиционные индийские храмы. Его построил непальский король и большую часть украшений составляют деревянные резные панели, ставни и пр. И даже на этих панелях изображены сцены из камасутры, как назвал бы их обыватель вроде меня.
Меня завели во двор, где происходила пуджа, при этом совершенно спокойно разрешается фотографировать, главное не мешать сильно. Но пуджа у меня не очень вышла, зато получилась вдова, которая живет в этом ашраме.
И мальчик-монах.
Продолжение следует.
← Ctrl Ctrl →
Пока один комментарий to “Варанаси. Про кремацию”
Оставить комментарий: