записки
Был я тут на митинге несогласных (поскольку трусоват, то был на том самом, единственном пока, митинге , который был разрешен, в напоминание о том, как жестко обошлись люди в погонах со своими гражданами 31-го мая и в помощь Махнаткину), потому что я тоже как-бы не согласен, много с чем не согласен. Но впечатление конечно не однозначное, перед митингом играет Янка, БГ, Цой. Не хватает разве что Егора Летова. Но не чувствуется какого-то единения, т.е. все вроде бы пришли не просто так. Пришли люди с “активной гражданской позицией”, а посмотришь - и ничего их не объединяет на самом деле. И никто их не объединяет на самом деле.
Как-то грустно от этого и тоскливо стало.
Меня еще сильно поразило, лицо человека, который, как позже оказалось, был провокатором то ли “Наших” то ли еще кого. Так вот лицо его было настолько мерзким и отталкивающим, что я все время, пока встречал его в толпе до начала митинга - думал, что он ну точно не к месту здесь. И потом оказалось правда - провокатор (Фотография взята из этого поста).
В это воскресенье у меня откроется выставка в Санкт-Петербурге, приходите :) к 16:00
Оставить комментарий
я на flickr
May 4th, 10 | Берлин, записки, наблюдения
более ли менее разложенные по полочкам мои фотографии можно смотреть на flickr’e, осталось только как-то с индийскими фотографиями разобраться, в успехе чего я совсем не уверен
“Дело тут не в чеченцах, а в страданиях самих русских — потому что эта банда забрала у вас, русских, леса, нефть, землю. Они забрали то, за что вы заплатили кровью, — вот настоящее преступление. Я люблю Россию. Мне бывает холодно на Западе, но мне никогда не было холодно в России, даже в Сибири. Надеюсь, что рано или поздно вы что-нибудь сделаете.” статья на афише
Выставка проходит в Галерее Меглинская.
Оставить комментарийУмные люди пишут
February 27th, 10 | записки
Книгу одного мастера фотопортрета можно и по-моему нужно прочитать, тем кто интересуется.
Наппельбаум М.С. От ремесла к искусству
Эпиграф к книге:
“Хотя на первый взгляд в создании фотографического произведения искусства участвуют бездушные факторы — фотоаппарат, физические явления и обусловленные ими химические процессы, — на самом деле произведение фотоискусства создает человек, стоящий за аппаратом, его воля, его творчество, его индивидуальность, его миросозерцание.” Н.А. Петров
Надеюсь кто-то меня читает. Здесь нужна помощь девочке, которой запретили помогать. Это можно воспринять как вызов - запретили, а мы поможем, а?
Я перевел на русский.
Варанаси. Ни о чем
November 5th, 09 | записки, индия, наблюдения
Варанаси. Про старый город и ganga aarti
November 5th, 09 | записки, индия, наблюдения
Помимо гатов в Варанаси есть еще часть, которая называется старый город. Это лабиринт из очень узких улиц, по которым корова-то с трудом проходит, но индийцы умудряются ездить по этим улицам на велосипедах и мотоциклах.
На каждом углу стоит какой-нибудь храм, по ощущениям храмов в Варанси не сотни, а тысячи. Движение за пределами старого города, там где могут проехать велорикши, рикши и обычные машины это вавилонское столпотворение. Когда первый раз попадаешь в эту кашу очень долго не можешь врубиться и понять, откуда и куда едут все эти люди. Как всегда в Индии спасает бетонная разделительная полоса. Ну и конечно же не смолкающий гул звонков и сигналов.
Велорикши, видимо для того, чтобы их было лучше слышно в этом гуле, ставят себе по четыре звонка:) (смотреть нужно на переднее колесо).
А еще Варанси знаменит своими шелками. Как выяснилось, знаменит он ими не потому, что тут живет тутовый шелкопряд, а потому что раньше тут жило много махараджей, и именно они, а также брахмины, были основными заказчиками и потребителями продукции из шелка. Больше никто это себе позволить не мог. Мне показали как делают шелк. За станком сидит человек и от него тянутся нити. Нажимая на педаль внизу, какие-то из этих нитей поднимаются вверх давая ему возможность пропустить поперек челнок, с нитью другого цвета – золотой например. Нажимая следующий раз эти нити опускаются, поднимаются другие и таким образом формируется сложный рисунок.
Какие именно нити будут подниматься заложено в специальной аналоговой карте (очень напоминает перфокарты, кто знает что это такое), которые расположены где-то сверху и как-то это все связано.
Вообщем явно технология со времен махараджей сильно не изменилась. Как мне сказали на шелковую ткань размером 1мХ1м уходит примерно пару недель. Вряд ли при этом имеется в виду 8-ми часовой рабочий день с двумя выходными. Потом меня отвели в магазин с шелковыми тканями, но я там ничего не купил, не сошлись в цене.
Каждый вечер в Варанси происходит Ганга Аарти, специальное богослужение в честь реки Ганг. На один из гатов выходят брахмины и в 7 часов вечера начинают петь, читать какие-то мантры, вообщем совершают красивый ритуал с использованием огня и цветов. Выглядит красиво.
Народу кругом толпа. При этом зрители собираются не только на берегу, но и на многочисленных лодках на воде. По этим лодками ходят дети и продают свечи, которую надо опустить в Ганг и будет тебе счастье.
Варанаси. Про кремацию
November 1st, 09 | записки, индия, наблюдения
Второе чем так знаменит Варанаси это кремация. Кремация, также проходит на гатах, специально для этого выделенных.
Вообще кремация должна помочь душе уйти в мир иной и не задержаться где-то здесь, это грубо, то, что я понял почитав в интернете. Быть кремированным в Варанси это очень хорошо для настоящего индуса, см. выше. Поэтому кремация не прекращается ни днем ни ночью, в день в городе кремируется 200-300 человек. На кремацию одного человека уходит порядка двух-трех часов. Процедура кремации полна правил и ограничений. Во-первых её нельзя фотографировать. Но как я понимаю настоящему индусу и в голову бы не это не пришло, поэтому это правило для туристов. Хотя лично у меня не возникало никакого желания фотографировать горящих людей.
Вообщем происходит это примерно так, рассказываю со слов гида, то что удалось запомнить и понять. Когда кто-то умирает, то старший мужчина в семье приходит на гат, где будут кремировать покойника. Он бреется налысо, сбривает бороду и усы (если есть) и одевается во все белое, белый цвет траура в Индии. Потом совершает омовение в Ганге. В это время покойник находится дома. Позже покойника приносят к реке, уже вымытого и наряженного в праздничную одежду, которая продается здесь же, недалеко от костров. Покойника окунают в Ганг, после чего кладут на несколько часов на ступени рядом, для того, чтобы он высох. В это время родственники, а именно старший мужчина идет покупает дрова для костра. Во многих местах я читал, что кремация очень дорога и поэтому редкий индус может её себе позволить. Как мне сказал гид стартовая цена необходимого количества дров равняется 2000 рупий, т.е. примерно 40-45 долларов. Верхняя планка не ограничена, т.к. дрова разные по цене, но в чем тут глубинный смысл я не понял. На кремацию не пускают женщин, т.к. они начинают плакать, а плакать тут нельзя. В другом месте я прочитал, что женщины не допускаются, т.к. исторически сжигание человеческого тела дело сложное и не под силу женщине.
Не подлежат кремации брахмины, т.к. они уже принадлежат богу, дети до 4 или 5 лет, т.к. они еще очень близко от бога, беременные женщины, т.к. у них внутри цветок, а цветок никто не хочет сжигать (примерно дословная цитата гида), садху, см. брахминов и наверно неприкасаемые, тут я не уверен.
Собственно самой кремацией занимаются неприкасаемые, они подбрасывают дрова и им же достаются все украшения, которые были на покойнике после кремации. Т.е. символически разжигает огонь опять же тот же старший мужчина в семье, но дальше никто ничего не делает. Тут в очередной раз меня поразила и восхитила логика индийцев. Когда гид мне рассказывал про неприкасаемых, он сказал, что в том, что именно они и только они могут сжигать тела есть очень правильный и глубокий смысл. Все должны быть зависимы от кого-либо, поскольку независимых ни от чего и ни от кого людей не бывает.
Сам гат и вокруг него, помимо нарядов все возможные проходы и лабиринты старого города завалены дровами. Постоянно происходит перемещение этих дров по направлению к гатам.
Некоторые заявления гида, при всей их изначальной красивости выглядят довольно нелепо. Варанси не стоит на земле, а располагается на трезубце Шивы, город и правда находится на трех холмах. Далее цитата гида - “Здесь все находится в дисбалансе, поскольку это дом Шивы на земле и поэтому вот этот вот храм оказался в воде.”
Напротив этого места располагается стена у которой дверной проем, наполовину ушел в землю и покосился, прям как в Боровске . Но это тоже доказательство того, что город не обычный.
Еще тот же гид сводил меня в Непальский храм. Тут я выяснил, что Dharamsala, город где живет Далай-Лама, по индийски означает ашрам, т.е. что-то вроде монастыря по нашему. Непальский храм, также является ашрамом, где люди в частности изучают санскрит. На мой вопрос, а говорит ли кто-нибудь на санскрите сейчас в Индии, мой гид воскликнул – конечно! И привел мне в пример многочисленные храмы и монахов. Храм сам по себе красивый, не похож на традиционные индийские храмы. Его построил непальский король и большую часть украшений составляют деревянные резные панели, ставни и пр. И даже на этих панелях изображены сцены из камасутры, как назвал бы их обыватель вроде меня.
Меня завели во двор, где происходила пуджа, при этом совершенно спокойно разрешается фотографировать, главное не мешать сильно. Но пуджа у меня не очень вышла, зато получилась вдова, которая живет в этом ашраме.
И мальчик-монах.
Продолжение следует.
Пока один комментарийВаранаси. Varanasi
October 31st, 09 | записки, индия, наблюдения
Варанси. Самый древний город на земле. Город Шивы. Святое место для индусов. И очень популярное место среди туристов:)
Варанаси раньше назывался Kashi ( город жизни) и Benares, но был переименован, реки Варуна и Аси с юга и севера ограничивают город и впадают в Ганг. Варанси находится на реке Ганг, река Ганг – это Великая Мать для индуса, но об их отношениях позже. Варанси место где правоверный индус хочет умереть. После смерти в этом городе индусу может достичь состояния moksha - освобождение из череды перерождений. Насколько это 100% гарантия я не понимаю, но думаю, что не все так просто, как описывают нам путеводители. Весь город стоит на западном берегу реки, как написал Гребенщиков, и у меня нет повода ему не верить, это по той причине, что западный берег для живых – восточный для мертвых.
Основная жизнь в Варанаси происходит на гатах (ghats). Гаты это такие ступени, спускающиеся к реке Ганг, там происходят еже-утренние ритуалы, омовения, умывания и прочие удовлетворения человеческих потребностей. Всего гатов в Варанси примерно 84 штуки, город растягивается приблизительно на 7км вдоль реки. Как написано в путеводителе, и что подтверждается моим собственным опытом, лучшее время в Индии для обзора достопримечательностей это 2-3 часа ранним утром, и 1-2 часа вечером. В остальное время просто физически тяжело перемещаться. Но помимо этого ранним утром солнце восходит на противоположной стороне Ганга и сотни, если не тысячи людей выходят на гаты приветствовать это событие.
Это самая знаменитая и самая популярная часть Варанаси. Утром полно зазывал, зазывающих совершить прогулку на лодке, и полно туристов, совершающих эту прогулку. Туристов в городе чуть ли не половина населения, а в районе гатов так точно больше.
При этом люди занимаются самыми разнообразными делами. Кто-то стирает, кто-то молется, кто-то моется. А кто-то, повернувшись спиной к солнцу какает.
По словам путеводителя вода в Ганге токсична и в ней нет раствореного кислорода. При норме менее 500 на 100мл в Ганге содержится 1.5млн. кишечных бактерий. Но настоящему индусу это не помеха, они эту воду пьют, купаются в ней, моются и т.д. Вот она сила веры.
Продолжение следует.
Оставить комментарийКаджурао. Khajuraho. Простая жизнь.
October 27th, 09 | записки, индия, наблюдения
И здесь велосипед занимает главенствующие позиции среди транспорта. Очень распространены велорикши, которые практически бесплатно возят вас по городу. Поэтому в обычного авторикшу набивается человек 10, хотя это опять же характерно для всей Индии.
Следующим пунктом моей дороги в Мумбай должна была быть остановка в Варанаси, но уже в Каджурао я нашел то, чем так знаменит Варанаси. Утром большое количество индийцев моется, умывается, стирается в большой грязной луже в Каджурао. Называется это место Shiv Sagar – видимо имеет какое-то отношение к Шиве, но про это внятно нигде не написано. Мимо такого я конечно же не смог пройти и превознемогая головокружение от запаха полез (не в воду) фотографировать.
Женщины, как вы поняли, купаются в сари.
В Индии вообще довольно лояльное отношение к животным, поэтому многочисленные парнокопытные везде - на дорогах, рядом с храмамами, рядом с купающимися. Ну а где парнокопытные, там и их помет :)
В остальном Каджурао живет своей жизнью и только некоторая часть населения не может никак спокойно воспринять тот нахлынувший поток туристов, которые прознали про камасутру и так и тянет их сюда. Эта часть населения всегда будет к вам подходить, предлагать зайти в их магазин, подвезти куда-нибудь, что-нибудь подсказать. У меня был забавный случай, я в рассеянности зашел в какой-то сувенирный магазин, имея неопределенное чувство - хочу ли я чего-либо, и зайдя понял, что все-таки не хочу. Но понял не до конца. На выходе меня “завели” в соседний магазин - в котором я окончательно убедился, что ничего мне не надо. Но когда я вышел из второго магазина, ко мне подошел продавец из третьего, соседнего магазина и практически со слезами на глазах просил зайти к нему в магазин. Ты, говорит, в два предыдущих зашел, а в мой не хочешь - почему? Но я был непреклонен, расстались друзьями:)
Проще они ко всему относятся, вот например, сувениры продают и тут же ремонтируют.
А еще они любят красить стены в яркие цвета, и вообще в Индии любят яркие цвета в одежде, в покраске машин, хотя у них все время солнечно, зелено и без того ярко вроде бы.
Старички у них выглядят всегда на грани голодного обморока.
Правда те, которые садху, или изображают из себя таковых они как-то поздоровее что-ли.
Несколько моих фотографий будут выставляться в далеком городе Рыбник)), в Польше. В рамках фестиваля OFFO. Насколько мне удалось понять с 3-его ноября по 14-ое ноября.
Каджурао. Khajuraho
October 26th, 09 | записки, индия, наблюдения
«…Чему Каджурао учит меня?
Тому, что в сравнении с местными божествами я молода.
Тому, что на голой любви могут быть построены целые города.
Самый легкий способ ее найти – это выйти из дому
и отправиться
в никуда.» © Vero4ka
Khajuraho. Этот город известен своими многочисленными храмовыми постройками с бесчисленным количеством скульптур, изображающих самые разнообразные позы из камасутры.
Легенда гласит, что Каджурао был основан богом Chardravarman, сыном бога луны Chandra. Согласно тому, что написано в английской википедии (как всегда по русски все плохо) Каджурао был культурной столицей династии Chandela Rajputs, которая правила этой частью Индии в 10-12 вв. н.э. Политическая столица у них была в другом месте, в городе Kalinjar. Храмы Каджурао были построены за 100 лет с 950 по 1050 годы, как это удалось в столь ударные сроки тоже не очень понятно. Вся территория была когда-то обнесена стеной с восемью воротами, каждое из которых было украшено двумя золотыми пальмами. Изначально на территории в 21км2 было расположено 80 храмов, в данный момент сохранилось 25. Храмы Каджурао пострадали во время вторжения мусульман в 1100-1400 гг. Потом храмы были забыты и затеряны в джунглях, пока в 1838 году их не обнаружил британский офицер TS Burt. Но насколько я понял до сих пор неясно почему именно в этом месте династия Chandela решила построить, то, что построила. Крупных городов рядом не было, место ничем не примечательное, но именно заброшеность и затерянность этого города в джунглях помогла его сохранить, пока не приехали туристы:)
Я был в Каджурао полдня вечером и полдня утром. Сам по себе город очень маленький, в нем около 20 000 жителей. Большую видимую часть населения составляют туристы. Когда мы приехали в Каджурао еще не утихли празднования Дивали и на улице то и дело попадались танцующие процессии. На танцующих была типичная для них одежда– трусы с бубенчиками ))
Пляски у них довольно дикие и на мой субъективный взгляд не очень выразительные, хотя я тот еще ценитель современного танца:) Но без барабанщиков никуда конечно. Вот он типичный индийский растаман в летах.
А вот барабанщик с ассистентом, ассистент держит барабан, мастер барабанит.
Ну и первым делом конечно надо было посетить храмы. Для того, чтобы посмотреть так называемую западную группу храмов нужно купить билет. И когда попадаешь внутрь, то сразу понимешь за что с тебя взяли деньги. Внутри разбит ухоженный парк, с дорожками, лавочками, урнами – ничего сложного, а приятно.
Почему-то за посещение других храмов денег не берут, хотя вокруг каждого храма ухоженный газон и дорожки, в более мелком маштабе конечно.
В моем путеводителе для белых американцев написано – не поддавайтесь на уговоры местных показать, вам что-то особенное и отвезти вас в «красивое место» или показать вам школу в старой деревне. Это может плохо закончится. Помня это я настойчиво отклонял всяческие предложения, но в итоге таки познакомился с одним водителем рикши.
Это оказался молодой парень, который уехал из своего родного города сюда, т.к. здесь есть университет, в котором он учится. На мой вопрос как же он успевает при 8-ми (чаще больше) часовом рабочем дне учиться он мне сказал, что поскольку это частный университет, то он выполняет задания и регулярных занятий нет. Вообщем до конца я не понял, как это устроено.
Он меня отвез к себе в гости, где я был представлен его жене и ребенку, мальчик 3-х лет. У индийцев почему-то есть традиция красить маленьким детям глаза. Вот и здесь такой случай.
А вот как выглядит его комната. Чуть больше чем в общаге МГУ в ГЗ.
Напоили меня чаем, угостили сладостями и ничего страшного, как вы догадываетесь не случилось. Потом этот же водитель утром нас повозил по храмам в других частях города. Вообщем не все так страшно, как пишут в путеводителях, но конечно мне повезло, непонятно почему.
В том же путеводителе написано, что совершенно не ясно, почему именно эти скульптуры вырезаны из камня на храмах. Существует несколько домыслов, но как я понимаю, ни один из них, естественно, не имеет подтверждения. Например, в аудио гиде, выдающемся при входе в парк, говорится, что сексуальные фигуры на храмах это способ практиковать сдержанность. (? хотя возможно и даже скорее всего я неправильно понял?) Другая версия, что это был мануал для молодых Брахминов, растущих в мужском обществе. Третья, что эти фигуры должны были помочь храмам избежать сожжения, т.к. предназначались для созерцания богом дождя Индра, который почему-то любил разглядывать эти скульптуры и не дал бы им пропасть. С другой стороны как можно сжечь храм из песчаника? Но наиболее вероятная версия что эти скульптуры соотносятся с Тантрическими учениями, в особенности к этому склоняет и то,что эти скульптуры существуют не только в Каджурао. Также могло быть, что скульпторы просто отображали жизнь, как она есть в их социуме, со всеми подробностями и деталями.
Как я уже говорил, вокруг каждого храма разбит пусть небольшой, но газон со стрижеными кустами, клумбами. У каждого храма есть «смотритель», обладающий характерными для всей индии чертами – навязчивостью сервиса. В 6 утра, когда тебе в 10-ый раз рекомендуют зайти туда, посмотреть сюда, сфотографировать то, сфотографировать се это слегка раздражает:) Но в остальном с утра в Индии очень красиво.
Количество фигур и изящность резьбы конечно поражает и удивляет. Еще больше удивляет, как индийцам удалось все это восстановить и сохранить.
Купола индийских храмов состоят из миниатюрных копий таких же куполов, что-то похожее на фракталы:)
Помимо храмов в Куджарахо я посвятил некоторое время изучению жизни простых жителей, но давайте про это я расскажу в следующей серии.
Пока один комментарий