И здесь велосипед занимает главенствующие позиции среди транспорта. Очень распространены велорикши, которые практически бесплатно возят вас по городу. Поэтому в обычного авторикшу набивается человек 10, хотя это опять же характерно для всей Индии.
Следующим пунктом моей дороги в Мумбай должна была быть остановка в Варанаси, но уже в Каджурао я нашел то, чем так знаменит Варанаси. Утром большое количество индийцев моется, умывается, стирается в большой грязной луже в Каджурао. Называется это место Shiv Sagar – видимо имеет какое-то отношение к Шиве, но про это внятно нигде не написано. Мимо такого я конечно же не смог пройти и превознемогая головокружение от запаха полез (не в воду) фотографировать.
Женщины, как вы поняли, купаются в сари.
В Индии вообще довольно лояльное отношение к животным, поэтому многочисленные парнокопытные везде - на дорогах, рядом с храмамами, рядом с купающимися. Ну а где парнокопытные, там и их помет :)
В остальном Каджурао живет своей жизнью и только некоторая часть населения не может никак спокойно воспринять тот нахлынувший поток туристов, которые прознали про камасутру и так и тянет их сюда. Эта часть населения всегда будет к вам подходить, предлагать зайти в их магазин, подвезти куда-нибудь, что-нибудь подсказать. У меня был забавный случай, я в рассеянности зашел в какой-то сувенирный магазин, имея неопределенное чувство - хочу ли я чего-либо, и зайдя понял, что все-таки не хочу. Но понял не до конца. На выходе меня “завели” в соседний магазин - в котором я окончательно убедился, что ничего мне не надо. Но когда я вышел из второго магазина, ко мне подошел продавец из третьего, соседнего магазина и практически со слезами на глазах просил зайти к нему в магазин. Ты, говорит, в два предыдущих зашел, а в мой не хочешь - почему? Но я был непреклонен, расстались друзьями:)
Проще они ко всему относятся, вот например, сувениры продают и тут же ремонтируют.
А еще они любят красить стены в яркие цвета, и вообще в Индии любят яркие цвета в одежде, в покраске машин, хотя у них все время солнечно, зелено и без того ярко вроде бы.
Старички у них выглядят всегда на грани голодного обморока.
Правда те, которые садху, или изображают из себя таковых они как-то поздоровее что-ли.
Khajuraho. Этот город известен своими многочисленными храмовыми постройками с бесчисленным количеством скульптур, изображающих самые разнообразные позы из камасутры.
Легенда гласит, что Каджурао был основан богом Chardravarman, сыном бога луны Chandra. Согласно тому, что написано в английской википедии (как всегда по русски все плохо) Каджурао был культурной столицей династии Chandela Rajputs, которая правила этой частью Индии в 10-12 вв. н.э. Политическая столица у них была в другом месте, в городе Kalinjar. Храмы Каджурао были построены за 100 лет с 950 по 1050 годы, как это удалось в столь ударные сроки тоже не очень понятно. Вся территория была когда-то обнесена стеной с восемью воротами, каждое из которых было украшено двумя золотыми пальмами. Изначально на территории в 21км2 было расположено 80 храмов, в данный момент сохранилось 25. Храмы Каджурао пострадали во время вторжения мусульман в 1100-1400 гг. Потом храмы были забыты и затеряны в джунглях, пока в 1838 году их не обнаружил британский офицер TS Burt. Но насколько я понял до сих пор неясно почему именно в этом месте династия Chandela решила построить, то, что построила. Крупных городов рядом не было, место ничем не примечательное, но именно заброшеность и затерянность этого города в джунглях помогла его сохранить, пока не приехали туристы:)
Я был в Каджурао полдня вечером и полдня утром. Сам по себе город очень маленький, в нем около 20 000 жителей. Большую видимую часть населения составляют туристы. Когда мы приехали в Каджурао еще не утихли празднования Дивали и на улице то и дело попадались танцующие процессии. На танцующих была типичная для них одежда– трусы с бубенчиками ))
Пляски у них довольно дикие и на мой субъективный взгляд не очень выразительные, хотя я тот еще ценитель современного танца:) Но без барабанщиков никуда конечно. Вот он типичный индийский растаман в летах.
А вот барабанщик с ассистентом, ассистент держит барабан, мастер барабанит.
Ну и первым делом конечно надо было посетить храмы. Для того, чтобы посмотреть так называемую западную группу храмов нужно купить билет. И когда попадаешь внутрь, то сразу понимешь за что с тебя взяли деньги. Внутри разбит ухоженный парк, с дорожками, лавочками, урнами – ничего сложного, а приятно.
Почему-то за посещение других храмов денег не берут, хотя вокруг каждого храма ухоженный газон и дорожки, в более мелком маштабе конечно.
В моем путеводителе для белых американцев написано – не поддавайтесь на уговоры местных показать, вам что-то особенное и отвезти вас в «красивое место» или показать вам школу в старой деревне. Это может плохо закончится. Помня это я настойчиво отклонял всяческие предложения, но в итоге таки познакомился с одним водителем рикши.
Это оказался молодой парень, который уехал из своего родного города сюда, т.к. здесь есть университет, в котором он учится. На мой вопрос как же он успевает при 8-ми (чаще больше) часовом рабочем дне учиться он мне сказал, что поскольку это частный университет, то он выполняет задания и регулярных занятий нет. Вообщем до конца я не понял, как это устроено.
Он меня отвез к себе в гости, где я был представлен его жене и ребенку, мальчик 3-х лет. У индийцев почему-то есть традиция красить маленьким детям глаза. Вот и здесь такой случай.
А вот как выглядит его комната. Чуть больше чем в общаге МГУ в ГЗ.
Напоили меня чаем, угостили сладостями и ничего страшного, как вы догадываетесь не случилось. Потом этот же водитель утром нас повозил по храмам в других частях города. Вообщем не все так страшно, как пишут в путеводителях, но конечно мне повезло, непонятно почему.
В том же путеводителе написано, что совершенно не ясно, почему именно эти скульптуры вырезаны из камня на храмах. Существует несколько домыслов, но как я понимаю, ни один из них, естественно, не имеет подтверждения. Например, в аудио гиде, выдающемся при входе в парк, говорится, что сексуальные фигуры на храмах это способ практиковать сдержанность. (? хотя возможно и даже скорее всего я неправильно понял?) Другая версия, что это был мануал для молодых Брахминов, растущих в мужском обществе. Третья, что эти фигуры должны были помочь храмам избежать сожжения, т.к. предназначались для созерцания богом дождя Индра, который почему-то любил разглядывать эти скульптуры и не дал бы им пропасть. С другой стороны как можно сжечь храм из песчаника? Но наиболее вероятная версия что эти скульптуры соотносятся с Тантрическими учениями, в особенности к этому склоняет и то,что эти скульптуры существуют не только в Каджурао. Также могло быть, что скульпторы просто отображали жизнь, как она есть в их социуме, со всеми подробностями и деталями.
Как я уже говорил, вокруг каждого храма разбит пусть небольшой, но газон со стрижеными кустами, клумбами. У каждого храма есть «смотритель», обладающий характерными для всей индии чертами – навязчивостью сервиса. В 6 утра, когда тебе в 10-ый раз рекомендуют зайти туда, посмотреть сюда, сфотографировать то, сфотографировать се это слегка раздражает:) Но в остальном с утра в Индии очень красиво.
Количество фигур и изящность резьбы конечно поражает и удивляет. Еще больше удивляет, как индийцам удалось все это восстановить и сохранить.
Купола индийских храмов состоят из миниатюрных копий таких же куполов, что-то похожее на фракталы:)
Помимо храмов в Куджарахо я посвятил некоторое время изучению жизни простых жителей, но давайте про это я расскажу в следующей серии.
Я поехал в поле. Когда меня спрашивают незнакомые люди, русские, кем я работаю, то как мне кажется после ответа геолог у них в голове рисуется картина - человек у костра, обязательно в вязаном свитере с горлом, бородой и поющий песни под гитару. В действительности все не совсем так.
Поле это лагерь, в быту намного лучший чем местные индийские гостиницы. Я конечно понимаю, что город, где я останавливался в гостинице довольно мелкий, всего 78 583 населения, но все-таки.
В лагере были отличные хозяева, братья славяне, поляки. Многие из них понимают по русски, некоторые даже говорят.
Но в целом жизнь в поле довольно однообразна и не изобилует какими-либо значительными событиями, поэтому даже самые незначительные событие вызвали у меня интерес. Ну еще надо понимать, что я там был на правах гостя, т.е. у людей, которые там работают наверно другой взгляд. Простая перестилка навеса вызывала у меня бурный интерес, а у рабочих радость на лицах.
Встреча стада коров в поле – событие.
На последней фотографии, Piotr Potepa чьи фотографии из лагеря и из Индии намного лучше моих.
Встреча велосипедистов – событие.
Не знаю как в других штатах Индии, а в этом велосипед одно из самых популярных средств передвижения.
А уж проезд через местную деревню событие вдвойне.
Дома в деревнях похожи на украинские, обмазаны глиной – только на крышах лежит крепкая черепица, глины много, почему бы и нет.
Перед началом работ у индусов (да-да именно у индусов) принято проводить «богослужение» называется оно puja – для того, чтобы работа хорошо шла, чтобы проблем не было ну и вообще благословление надо же получить. Пуджа была знатной, напоили всю деревню кока-колой, накормили сладостями – это были угощения после окончания пуджи, когда любой может подойти и получить свою порцию. Проводит пуджу специально приглашенный для этого человек, очевидно брахмин.
Как всегда жгут костры.
И завязывают веревочки на руки.
После чего можно работать.
Замечательный и прекрасный праздник Дивали я также встретил в поле. Гуляла вся деревня. Поляки устроили такой фейрверк, какого я не видел очень давно. Он был настолько долгий, что редко кто досмотрел его до конца с большим интересом, большинство людей во время фейрверка успели сходить к столу за добавкой и вернуться на смотровую площадку.
Но фейрверк был хороший, мощный и красивый. Думаю в деревне такого никогда не видели и вряд ли увидят в ближайшем будущем.
Во время вечеринки, посвященной Дивали поляки удивительно красиво и хорошо пели. Пели все вместе, какие-то свои песни. Потом посмотрели на меня, сказали - наверно тебе грустно,потому что ты не можешь спеть с нами и запели «Солнечный круг». И сразу стало хорошо. Вот оно советское прошлое.
Завтра в Индии праздник Diwali, фестиваль света, празднование победа добра над злом.
В связи с этим мой робот решил покзать вам какое оно настоящее счастье индийца.
В один из таких праздников я вышел из гостиницы и стал фотографировать людей. От желающих не было отбоя. Местами я даже мешал процессии, т.к. там где я останавливался сразу же скапливались дети, желающие сфотографироваться и эта толпа росла прямо пропорционально моей безотказности. Удовольствие было взаимным - им нравится фотографироваться, мне фотографировать. Редко когда я видел такую искреннюю, по детски наивную и буйную радость на лицах взрослых людей.
Может быть вы помните я его уже показывал.
Когда спросил можно ли его сфотографировать он серъезно меня переспросил - меня, сфотографировать? После чего наматал себе на голову чалму и сел, готовый к портрету.
И еще один раз я решил поехать в храмы. Про храм Ганеши я все понял – фотографировать нельзя, народу там много, поэтому он был оставлен в качестве запасного варианта. На первом месте был храм Mumbadevi – богини, покровительницы Mumba. В её честь и назван город, т.е. это главный храм города, о чем я конечно же не подумал.
Перед тем как ехать в храм я в очередной раз прошелся по городу. У меня уже появились знакомые в центре:) Началось все с моей любви к барабанам. Давно, в самом начале, когда мы тогда еще с Катей поехали в центр я заметил проходящего мимо продавца с барабанами. Не долго думая я попросил у него жестами барбан и только хотел попровать извлечь звук, как прибежал откуда-то какой-то индиец, выхватил у меня инструмент и вдвоем они куда-то скрылись. Я уже про них и забыл, но через 5 минут они возникли из ниоткуда и стали настойчиво предлагать тот же инструмент. Очень настойчиво. Настолько настойчиво, что сначала барабан стоил по-моему 600 или 800 рупий, а в конце он уже отдавал его со словами «хароший барабан» за 200 рупий. Я при этом не сказал ни слова. Вот оно исскуство торговаться. Но я был неприклонен и даже за 200 рупий не взял, рассудив, что если он так мало стоит, то очевидно, что это не инструмент, а сувенир:) Так вот теперь каждый раз когда я попадаю в район Colaba, я встречаю этого продавца. В этот раз он мне уже не стал предлагать барабан пожал руку, спросил как дела и пр. :) было смешно.
Вообщем погулял я по центру рано утром. Обнаружил интересные ракурсы. Ну вот например чем не Берлин или Амстердам?
А вот например чем не биофак МГУ.
В очередной раз посмотрел как играют в крикет. Все-таки поразительно, что игра в которую играли колониальные захватчики прижилась и почему-то не вызывает отторжения, а старые названия, например Victoria Terminus, вызывает.
Ну а потом я взял такси и приехал к храму. Надо отметить, что это было воскресенье, выходной, т.к. по будням все-таки приходится работать. В понедельник должен был быть очередной праздник Dasara. Выйдя из такси я нашел глазами шпиль с флажками и пошел к храму. Но на подходе меня остановил полицейский и спросил «А вы мистер куда?» на что я ему ответил «Да, вот, в храм хотел зайти.» Он мне указал куда-то в сторону и сказал, что мне туда. Сначала я не понял. Потом я был захвачен толпой попрашаек и местных гуру. А потом до меня дошло, и позже мне другой полицейский объяснил. Для того, чтобы попасть в храм нужно было отстоять очередь, если смотреть сверху, то выглядела она примерно так. К тому же на улице стояла ужасная жара и я как всегда решил в очереди не стоять. Зато погулял вокруг храма где сидят люди, жгут тряпки и смеются костры, наматывают ниточки на запастье, ставят точку на лоб и с миром отпускают. Там же небольшой рынок со всякими религиозными причиндалами.
А вот примерно так атакуют местных на выходе из этого рынка.
Но это он сам виноват – дал кому-то монету, теперь все, надо всем по чуть-чуть дать.
Вообщем для того чтобы пойти в индийский храм, если все еще очень хочется, надо знать не отмечается ли в этот день в этом храме какой-нибудь праздник. А если отмечается или этот храм просто достаточно известный и сегодня выходной, то надо быть готовым к тому, что в нем будут толпы. Толпы людей.
А район вокруг храма мне очень понравился. По ощущениям рынок. Много разных рынков – от продуктовых до вещевых, соответственно много людей, носильщиков, машин, старых зданий.
Поскольку дело происходило накануне большого праздника, а самое популярное украшение в Индии это вот такие оранжевые цветы (может быть и тут найдутся пытливые читатели, которые знают как они называются?). То повсюду сидят люди на земле и делают гирлянды из этих цветов. Как-то так.
Ими украшают все. В том числе и такси изнутри.
Еще немного погуляв я все-таки решил придерживаться какой-то программы. Вторым пунктом у меня был храм джайнистов. И вот их храм мне удалось таки посетить. Совершенно не много людей внтури, фотографировать – да пожалуйста.
В храме хорошо, тихо, прохладно и опять же все украшено разноцветными картинками.
Здание храма сделано из мрамора и видимо по этому в нем приятный микроклимат.
Джайнисты люди очень миролюбивые, даже черезчур. Монахи при ходьбе перд собой подметают дорогу, чтобы ни на кого не наступить и не убить случайно, по этой же причине им запрещено передвигаться ночью.
Может быть мне понравилось у них потому что я в очередной раз удивительным образом нашел в Мумбае место, где нет толпы народу. Но когда я увидел вот эту надпись, вторую сверху, я конечно был покорен.
После такого тяжело продолжать, но я попробую. Храм находится в районе Мумбая который называется Malabara Hill. Действительно представляет из себя холм спускающийся к морю. Район на удивление очень тихий, даже безлюдный.
Узкие улицы уходящие вниз и вверх, где-то вдали видно море.
Где-то в недрах этого района случайно набрел на Banganga Tank, по легенде этот водоем был создан богом Лакшман, когда его брат Рам попросил воды. Лакшман проткнул землю стрелой и появилась вода. Таким образом деревянный столб посередине, тот самый которым была проткнута земля и хлынула вода. Он же является центральной осью земли. Индийский полюс:)
На подступах был найден памятник одному из любимых музыкальных инструментов.
Была сделана слабая попытка подойти к морю, но выход к морю перекрыли трущобы, как водится.
Уже как-то странно показывать фотографии без длинного текста, написанного накануне, потом проверенного, а потом поправленного. Надо отучать себя от этой привычки.
Трущобы.
Первое что приходит на ум - это не безопасно. Следующее - очень интересно, не гигиенично, грязно, шумно, пыльно, многолюдно, могуть быть агрессивно настроенные по отношению к тебе люди. Много. И им вроде бы есть почему. Они живут в трущобах, а ты пришел на них посмотреть. Они живут в среднем по 8-10 человек в «доме» площадью 10м2. А вы вдвоем-троем на площади 45м2. У них на один общественный туалет приходится 1 440 претендентов. У вас вдое-трое. Для сравнения плотность населения в Москве 9 722 и в трущобах Dharavi 314 887 человек на квадратный километр. Второй по плотности в мире город Мумбай имеет плотность 21 665.
Dharavi. Большие трущобы в центре Мумбая. Собственно до недавнего времени это были самые большие трущобы в мире, потом в Азии, но дотошные специалисты выяснили, что сейчас это не так. Не в этом суть. В Dharavi на территории 1.7 км2 проживают около 1 млн. человек.
Краткая история трущоб такова. До конца 19 века эта территория представляла из себя мангровое болото, населенное местными рыбаками. Постепенно болото заполнилось кокосовыми листьями, гнилой рыбой ну и просто мусором. Рыбаки лишились своего ремесла в этом районе. Когда это место окончательно стало сушей, сюда двинулись эммигранты. Из штата Gujarat приехали горшечники, кожевники-мусльмане прибыли из штата Tamil Nadu, текстильщики из штата Utar Pradesh. Первая школа в Дхарави была возведена уже в 1924 году.
После продолжительного диалога с самим собой любопытство оттеснило боязнь и брезгливость. Стало интересно посмотреть как же они живут. По первой же ссылке в google была найдена контора, которая проводит туры по трущобам. При более внимательном изучении выяснилось, что мои псевдоинтеллигентские рефлексии на тему «правильности» хождения на экскурсию в трущобы были некоторым образом учтены. Доход , а конкретно 80% от прибыли, фирма перечисляет в неправительственную организацию, которая занимается социальной работой в трущобах. Также эта контора организовала центр, в трущобах, где проводится обучение детей английскому, компьютерной грамотности и пр. . Оставалось одно сомнение – по правилам запрещено фотографировать. Тут уж пришлось смириться с тем, что были обещаны ссылки на фотографии после тура. Глядя на их сайт, в моей голове сразу же предстали эти фотографии. В последствии получив таки ссылку - нервно курю в сторонке. Не National Geographic конечно, но все же.
Годовой оборот трущоб составляет 650 млн. долларов. Как считается вся эта статистика, для меня загадка, впрочем особо любопытные могут обратиться к ссылкам, данным в википедии. Но факт в том, что на территории трущоб расположено огромное количество производств. Очень много заводов, заводиков и тому подобное. Например собирается пластик по помойкам, а потом с помощью нехитрых механических, температурных обработок получается сырой материал, который закупается крупными компаниями для производства.
Аналогичный процесс происходит с аллюминием. Аллюминиевые банки собираются, режутся в мелкую стружку, потом расплавляются на огне и получается опять же аллюминий готовый к тому, чтобы из него снова делать банки.
Канистры из под пищевого масла очищаются от фирменных наклеек, выпрямляются если это требуется, моются и снова готовы к использованию.
С бумагой еще проще – её просто нарезают на мелкие кусочки и представляют в нужном заказчику формате.
Самые бедные слои населения, в самых неподлежащих никакой охране труда условиях, за очень маленькие деньги занимаются переобработкой всего, чего только можно. В Дхарави мусора нет - все идет в переобработку.
Помимо этого в трущобах шьют одежду, изготавливают ткани.
Мы видели готовую продукцию в упаковке, которая ничем не отличается от того, что продают в фирменных магазинах. В одном из домов куда нас привели, мы видели бригаду в 8 человек. Они в день делают 250 пар джинсов.
В трущобах в основном живут эммигранты, люди из деревень. Приезжают сюда на заработки, а на время отпуска уезжают к себе домой в деревню. Рабочий день в среднем длиться 12 часов, производство продолжается 24 часа в сутки. Рабочий получает 150 рупий в день, это примерно 3 доллара.
Хозяин производства платит за воду и электричество городским службам. Эти трущобы, как нам объясняли обладают такими «привилегиями» как городское водоснабжение и электричество. При этом в Мумбае есть трущобы в которых этого нет, в них все намного хуже. В семь вечера там уже темно, поэтому в местах где нет света, работа либо прекращается, либо возрастает количество несчастных случаев.
В трущобах живут не только холостяки, но и много семей. Часто в одном доме площадью 10-11 м2 живут три поколения, т.е. порядка 8-10 человек. В трущобах есть школы, как частные, так и государственные. В частной школе образование платное, стоит примерно 200 -300 рупий в месяц или 4-6 долларов.
Поскольку трущобы очень большие, то в разных районах занимаются разным производством, где-то переработкой мусора, где-то производством одежды, еды. Есть большой район где производят только глиняные горшки. Это одни из старейших жителей города, у них большие дома, в которых сейчас уже часто живет три поколения. У них есть печи для обжига, место для сушки.
Существует план по переселению людей из трущоб в дома. Но многие не хотят уезжать. Дело в том, что им предоставляют только жилье - кваритру, но не место где можно работать. Большинство коренных жителей Dharavi имеют магазин или производство в том же доме где и живут, либо на первом этаже, либо за стенкой.
Проблема еще в том, что трущобы располагаются в очень выгодном месте, в самом сердце города, в месте где сходятся две главных ветки общественного транспорта – восточная и западная. Земля здесь, если исчезнут трущобы будет стоить очень дорого.
Трущобы это не безопасно, грязно, шумно, людно, узко, темно, вредно для здоровья, отсутствие нормальной врачебной помощи, условий для работы и жизни. Трущобы Dharavi это труд. Люди, которые приехали в город ни с чем 30-40 лет назад, а сейчас владеют своим производством, завели здесь дома. И эти люди, каждый, живут своей жизнью.
«Они, конечно, захотят поверить в то, что могут любить нас и понимать нас в таком положении, поверить в то, что мы смешные и симпатичные, для того чтобы считать себя умными, превосходящими нас и человечными. Но если вы напишите эти мои слова, у них останется сомнение.» Охран Памук. Снег.
Matheran. Как-то ехал я в такси и пытал таксиста, что еще можно посмотреть в Мумбае. И он мне рассказал, что есть такое место, где запрещены автомобили, и есть только лошади. Почитав про это место я решил его посетить, тем более, что оно не далеко – всего в 85 км от Мумбая.
И настоящие индийские лошади, с точкой.
Добраться туда можно либо на машине (читай такси), либо на поезде, на том самом, который идет по всем станциям и уходит в итоге за город. Вообщем местные меня уверили, что в сторону Матерана все будет нормально, рассказали на какую станцию приехать.
Поскольку в Мумбае свет отвратительный, для фотографирования, особенно с 10 до 16 часов, то я решил поехать в Матеран пораньше. Накануне в гостинице заказал такси на 5 утра. С утра когда я пришел на ресепшн на меня посмотрели как на психа. Им даже почти удалось меня напугать – мол не берите с собой паспорт, не стоит ехать в такое время одному. На поезде!? Да вы что?? Ну и т.д. По-видимому намекали, что надо брать такси прямо до Матерана:) Я ничего страшного не заметил, может напуганный я ожидал чего-то совсем уж запредельного, но в 5:40, когда я был примерно на станции – народ на платформе был, очередь в кассу была, бандитов замечено не было, вообщем я не понял, от чего меня предостерегали в гостинице.
Когда я сел в поезд выяснилось самое страшное – в 5 утра-то я встал, а вот батарейки забыл дома. Поэтому конечно самые красивые прекрасивые виды я фотографировал на пленку. Батарейки мне удалось купить уже только в Матеране, где-то в районе 9-10 часов утра.
Поскольку я не завтракал, то попав в город я сразу же стал искать где бы тут найти ресторан. Проходя мимо очередной гостиницы увидел работающую вернаду и пошел туда. Там был завтрак, т.е. выбора у меня не было, завтрак так завтрак. Тут я понял почему у них по телевизору все время показывают, что надо мыть руки перед едой, чихать в платок и т.д. (на самом деле это они свиной инфлуенцы боятся конечно же). Но!
Такого понятия как тарелка у них нет – вся еда на одном подносе. Едят они конечно же руками, это мне как белому дураку принесли вилку. Вообщем вот так выглядит индийский завтрак. Pure Veg. Кстати, почему-то в Матеране большинство кафешек веганские, как у нас бы сказали. Может исторически сложилось, т.к. откуда взяться мясу в горах, хотя есть обезъяны ведь:) Белые справа две штуки, это IDLI – такие абсолютно бесвкусные хлебные лепешки. Их нужно макать в сосусы и есть. Слева, это каша POHA тоже вообщем безвкусная, но её в соус макать не нужно. Ну еще мне принесли кофе. Вообщем нормально я позавтракал, но удивился, когда прям на поднос еду положили:)
А теперь собственно про город. Город находится на плато, и по периметру расположены точки обзора, куда ты выходишь и там…. красота.
Но помимо этого, там еще есть местные жители, которые там просто живут.
Офисные работники как-то … про них говорили, один по крайней мере, мол они деревенские совсем, бедные очень и т.д.. С утра у них работал рынок, на котором тоже кстати не продавали мяса.
Но мне местная жизнь, со стороны понравилась, - спокойная, размеренная, не то, что в этих мегаполисах.
В городе много разрушенных и заброшенных зданий. При этом они красиво покрыты плесенью, мхом и зарастают всякой зеленью.
В Матеране, помимо использования лошадей в качестве грузового траспорта используются и традиционные для индийцев способы.
А кругом – красота, практически как в походе, только вокруг народу многовато.
Поразила меня еще такая особенность. На всех точках есть места, где предлагают всякие развлекухи и напитки. В качестве развлечения очень популярен механический тир.
Но почему в качестве еды продаются только печенья я не понял (( при том, что до города от этих самых точек далеко. Мне лично пришлось вернуться в город, там поесть в каком-то местном санатории – просто он первый мне попался на пути. Там я тоже почувствовал разницу между гостиницей где тебе предлагают тарелки, и санаторием, где дают железный поднос для подхода к буфету:)) Тут я схитрил - заказал по меню и мне принесли тарелки.
Под вечер я покатался на лошадях, хотел съездить на SunSet point посмотреть закат, но к сожалению в это время весь Матеран накрыло тучей, пошел слабый дождь и заката я не увидел - поехал домой.
И поехал я на очередной фестиваль. Фестиваль этот называется Bandra Mount Mary Fest. История фестиваля вкратце такова, для тех кому лень читать по английски:) В 16-ом веке священники иезуиты из Португалии привез статую девы Марии и построили часовню Mount Mary девы Марии где-то в 1640. Этот район города называется Бандра, т.к. раньше там была деревня с таким названием. В 1738 году эта часовня была разрушена. Но еще раньше было нападение арабских пиратов, их заинтересовал позолоченный предмет, который статуя держала в руке и они просто отрубили ей руку. Легенда гласит, что уже позже, после того, как статуя была повреждена, один рыбак думал об этой статуе и она явилась ему плавающей в Арабском море. Куда делась при этом статуя с отрубленной рукой я не понял. В 1760 году церковь была вновь построена и в ней поставили ту самую статую, которую нашел рыбак в море. Оригинальная статуя была изменена, в руку ей поместили ребенка и эта статуя вроде как и сейчас используется. Современное же здание церкви построили в 1904 году архитектор Shahpoorjee Chandabhoy из Бобмея. Фестиваль собственно начинается в воскресенье после дня рождения Девы Марии (8-ое сентября) и продолжается полторы недели. Фестиваль состоит из праздничных месс. Вообщем 20 сентября он должен был закончится и я поехал к этой церкви 19- числа.
К этому же событию приурочена ярмарка. Праздновать так праздновать. В этот день, получив подробные инструкции от местных я таки воспользовался поездом и проехал на нем до станции Bandra, где и находится эта церковь. Да, действительно, индийцы стоят в дверях, даже когда в вагоне полно места, прото так ведь интереснее:)
А секрет использования поездов оказался прост, есть так называемые быстрые поезда, которые останавливаются не на всех станциях, и в них, если они действительно быстрые народу меньше чем на обычном поезде. Ушло какое-то время чтобы найти этот самый быстрый поезд, но я не жалею.
Правда по мере его движения, все равно вагон подзабивается. А вот так выглядит вагон на старте, вполне прилично, все читают газеты, никто никого не трогает.
Станции объявляют на хинди и на английском, но только ту, на которую поезд прибывает. Вот как это примерно звучит.
Следующую можно узнать только когда её начнут объявлять, и по бегущей строке, которая опять же начинает показывать станцию только когда поезд уже тронулся. Вообщем шанс пропустить станцию велик. Вот так выглядит очередь в кассу.
Да, а еще у них даже пригородные электрички делятся на классы, есть первый и второй. Помимо этого существуют специальные вагоны для женщин, тоже разделенные на индийских женщин и европейских.
Так или иначе я доехал до станции, взял рикшу и доехал до церкви. А поскольку я не очень ориентировался, то мне куда сказали идти, в смысле водитель рикши, я туда и пошел. И получилось, что я зашел не с того конца, т.е. сначала я попал на ярмарку.
Толпы народа, все что-то продают, кричат, ходят, посередине прохода сидят попрошайки, музыка орет. Вообщем наш черкизон. Продают в основном – сладости, орешки, угощения и игрушки, развлечения для детей.
Ярмарка расположена на склоне холма и по мере того, как я поднимался вверх, а все шли мне навстречу, я начинал видеть церковь.
Я подошел к церкви с той стороны где все выходят, но немного побродив вокруг я разобрался в местной организации движения и пошел внутрь.
Перед церковью, если идти с правильной стороны, действительно как везде описано продают цветы, свечки и самые разнообразные изделия из воска. Ноги, руки, дома. Как написано на сайте если болит нога, покупай ногу, если хочешь ребенка – покупай куклу. Но вот зачем нужен розовый грузовик, ума не приложу.
Церковь внутри тоже выглядит не традиционно для моих представлений о церкви. Все украшено елочной мишурой и гирляндами, везде светятся гирлянды – ощущение Нового Года. На стенах яркими красками нарисованы сцены из библии. А на алтаре стоит та самая статуя девы Марии.
Собственно толпа идет от входа, проходит мимо алтаря и идет на выход. Везде стоят люди, которые просят не стоять на мосту. При этом свечки и цветы отдаются специальным людям, которые их складывают в коробки, зажечь ничего самому нельзя – очень много народу, видимо из соображений безопасности, т.к. если все эти люди, начнут зажигать свечи, то будет давка.
На выходе из церкви находится небольшая столовая, где можно купить поесть, попить. Опережая вопросы - я не хотел есть, т.к. утро было, я только позавтракал, поэтому не знаю:) Надо отметить еще, что стояла страшная жара и духота. Вообщем стою я себе под вентилятором – оттягиваюсь. И тут ко мне подходит индиец в монашеской одежде, какую я видел только в кино или на картинках про средневековье. «Я отец Феликс» говорит. Ну мы с ним поговорили пару минут про жизнь и разошлись, они подписку на журнал оформляли.
Да, в этот раз тоже не обошлось без запретов на фотографирование. Когда я в какой-то момент времени обнаружил «правильный» путь через это все, то решил через него пройти – там на входе стоят металлоискатели и сидят полицейские, так они ко мне подошли и сказали, что с камерой внутрь нельзя. При этом уже к тому моменту времени я был в церкви два раза, за один проход не успел сфотографировать что хотел.
Ну, а как вы можете догадаться по карте, рядом с церковью находится море. И я конечно же не мог туда не сходить. Побережье моря традиционно представляет из себя помойку.
Очередной индиец который меня попросил его сфотографировать был сфотографирован.
После чего подошел ко мне, посмотреть фотографию, что происходит довольно редко, и махнув рукой, со словами «г…о ты, а не фотограф» (на хинди), ушел расстроенный.
В этом месте меня поразило даже не то, с каким восторгом дети, совсем маленькие, купались в помойке. А то, что ларек с водой затащили на литораль
видимо, чтобы опередить конкурентов и продавать товар прямо не отходя от популярного места фотографирования.
