Дели - очень жарко, но сухо
May 26th, 10 | 6x6, Дели, индия, наблюдения
индия
фотографии посты
Дели #3
May 26th, 10 | 6x6, Дели, индия, наблюдения
Дели не только в лицах #2
May 26th, 10 | 6x6, Дели, индия, наблюдения
Дели в лицах и не только
May 25th, 10 | 6x6, Дели, индия, наблюдения
Про вечное тепло
January 13th, 10 | индия, наблюдения
про правила передвижения
January 13th, 10 | индия, наблюдения
Несколько фотографий, сделанных пинхолом, хотя везде где я пытался в Каджурао поставить штатив ко мне подходил какой-нибудь дяденька и говорил, что здесь со штативом фотографировать нельзя, вот такой вот стандартный бред.
Лодка
December 6th, 09 | 6x6, индия, наблюдения
Ступа
December 6th, 09 | индия, наблюдения
Про утренний чай
November 13th, 09 | индия, наблюдения
Варанаси. Ни о чем
November 5th, 09 | записки, индия, наблюдения
Варанаси. Про старый город и ganga aarti
November 5th, 09 | записки, индия, наблюдения
Помимо гатов в Варанаси есть еще часть, которая называется старый город. Это лабиринт из очень узких улиц, по которым корова-то с трудом проходит, но индийцы умудряются ездить по этим улицам на велосипедах и мотоциклах.
На каждом углу стоит какой-нибудь храм, по ощущениям храмов в Варанси не сотни, а тысячи. Движение за пределами старого города, там где могут проехать велорикши, рикши и обычные машины это вавилонское столпотворение. Когда первый раз попадаешь в эту кашу очень долго не можешь врубиться и понять, откуда и куда едут все эти люди. Как всегда в Индии спасает бетонная разделительная полоса. Ну и конечно же не смолкающий гул звонков и сигналов.
Велорикши, видимо для того, чтобы их было лучше слышно в этом гуле, ставят себе по четыре звонка:) (смотреть нужно на переднее колесо).
А еще Варанси знаменит своими шелками. Как выяснилось, знаменит он ими не потому, что тут живет тутовый шелкопряд, а потому что раньше тут жило много махараджей, и именно они, а также брахмины, были основными заказчиками и потребителями продукции из шелка. Больше никто это себе позволить не мог. Мне показали как делают шелк. За станком сидит человек и от него тянутся нити. Нажимая на педаль внизу, какие-то из этих нитей поднимаются вверх давая ему возможность пропустить поперек челнок, с нитью другого цвета – золотой например. Нажимая следующий раз эти нити опускаются, поднимаются другие и таким образом формируется сложный рисунок.
Какие именно нити будут подниматься заложено в специальной аналоговой карте (очень напоминает перфокарты, кто знает что это такое), которые расположены где-то сверху и как-то это все связано.
Вообщем явно технология со времен махараджей сильно не изменилась. Как мне сказали на шелковую ткань размером 1мХ1м уходит примерно пару недель. Вряд ли при этом имеется в виду 8-ми часовой рабочий день с двумя выходными. Потом меня отвели в магазин с шелковыми тканями, но я там ничего не купил, не сошлись в цене.
Каждый вечер в Варанси происходит Ганга Аарти, специальное богослужение в честь реки Ганг. На один из гатов выходят брахмины и в 7 часов вечера начинают петь, читать какие-то мантры, вообщем совершают красивый ритуал с использованием огня и цветов. Выглядит красиво.
Народу кругом толпа. При этом зрители собираются не только на берегу, но и на многочисленных лодках на воде. По этим лодками ходят дети и продают свечи, которую надо опустить в Ганг и будет тебе счастье.
Варанаси. Про кремацию
November 1st, 09 | записки, индия, наблюдения
Второе чем так знаменит Варанаси это кремация. Кремация, также проходит на гатах, специально для этого выделенных.
Вообще кремация должна помочь душе уйти в мир иной и не задержаться где-то здесь, это грубо, то, что я понял почитав в интернете. Быть кремированным в Варанси это очень хорошо для настоящего индуса, см. выше. Поэтому кремация не прекращается ни днем ни ночью, в день в городе кремируется 200-300 человек. На кремацию одного человека уходит порядка двух-трех часов. Процедура кремации полна правил и ограничений. Во-первых её нельзя фотографировать. Но как я понимаю настоящему индусу и в голову бы не это не пришло, поэтому это правило для туристов. Хотя лично у меня не возникало никакого желания фотографировать горящих людей.
Вообщем происходит это примерно так, рассказываю со слов гида, то что удалось запомнить и понять. Когда кто-то умирает, то старший мужчина в семье приходит на гат, где будут кремировать покойника. Он бреется налысо, сбривает бороду и усы (если есть) и одевается во все белое, белый цвет траура в Индии. Потом совершает омовение в Ганге. В это время покойник находится дома. Позже покойника приносят к реке, уже вымытого и наряженного в праздничную одежду, которая продается здесь же, недалеко от костров. Покойника окунают в Ганг, после чего кладут на несколько часов на ступени рядом, для того, чтобы он высох. В это время родственники, а именно старший мужчина идет покупает дрова для костра. Во многих местах я читал, что кремация очень дорога и поэтому редкий индус может её себе позволить. Как мне сказал гид стартовая цена необходимого количества дров равняется 2000 рупий, т.е. примерно 40-45 долларов. Верхняя планка не ограничена, т.к. дрова разные по цене, но в чем тут глубинный смысл я не понял. На кремацию не пускают женщин, т.к. они начинают плакать, а плакать тут нельзя. В другом месте я прочитал, что женщины не допускаются, т.к. исторически сжигание человеческого тела дело сложное и не под силу женщине.
Не подлежат кремации брахмины, т.к. они уже принадлежат богу, дети до 4 или 5 лет, т.к. они еще очень близко от бога, беременные женщины, т.к. у них внутри цветок, а цветок никто не хочет сжигать (примерно дословная цитата гида), садху, см. брахминов и наверно неприкасаемые, тут я не уверен.
Собственно самой кремацией занимаются неприкасаемые, они подбрасывают дрова и им же достаются все украшения, которые были на покойнике после кремации. Т.е. символически разжигает огонь опять же тот же старший мужчина в семье, но дальше никто ничего не делает. Тут в очередной раз меня поразила и восхитила логика индийцев. Когда гид мне рассказывал про неприкасаемых, он сказал, что в том, что именно они и только они могут сжигать тела есть очень правильный и глубокий смысл. Все должны быть зависимы от кого-либо, поскольку независимых ни от чего и ни от кого людей не бывает.
Сам гат и вокруг него, помимо нарядов все возможные проходы и лабиринты старого города завалены дровами. Постоянно происходит перемещение этих дров по направлению к гатам.
Некоторые заявления гида, при всей их изначальной красивости выглядят довольно нелепо. Варанси не стоит на земле, а располагается на трезубце Шивы, город и правда находится на трех холмах. Далее цитата гида - “Здесь все находится в дисбалансе, поскольку это дом Шивы на земле и поэтому вот этот вот храм оказался в воде.”
Напротив этого места располагается стена у которой дверной проем, наполовину ушел в землю и покосился, прям как в Боровске . Но это тоже доказательство того, что город не обычный.
Еще тот же гид сводил меня в Непальский храм. Тут я выяснил, что Dharamsala, город где живет Далай-Лама, по индийски означает ашрам, т.е. что-то вроде монастыря по нашему. Непальский храм, также является ашрамом, где люди в частности изучают санскрит. На мой вопрос, а говорит ли кто-нибудь на санскрите сейчас в Индии, мой гид воскликнул – конечно! И привел мне в пример многочисленные храмы и монахов. Храм сам по себе красивый, не похож на традиционные индийские храмы. Его построил непальский король и большую часть украшений составляют деревянные резные панели, ставни и пр. И даже на этих панелях изображены сцены из камасутры, как назвал бы их обыватель вроде меня.
Меня завели во двор, где происходила пуджа, при этом совершенно спокойно разрешается фотографировать, главное не мешать сильно. Но пуджа у меня не очень вышла, зато получилась вдова, которая живет в этом ашраме.
И мальчик-монах.
Продолжение следует.
Пока один комментарийВаранаси. Varanasi
October 31st, 09 | записки, индия, наблюдения
Варанси. Самый древний город на земле. Город Шивы. Святое место для индусов. И очень популярное место среди туристов:)
Варанаси раньше назывался Kashi ( город жизни) и Benares, но был переименован, реки Варуна и Аси с юга и севера ограничивают город и впадают в Ганг. Варанси находится на реке Ганг, река Ганг – это Великая Мать для индуса, но об их отношениях позже. Варанси место где правоверный индус хочет умереть. После смерти в этом городе индусу может достичь состояния moksha - освобождение из череды перерождений. Насколько это 100% гарантия я не понимаю, но думаю, что не все так просто, как описывают нам путеводители. Весь город стоит на западном берегу реки, как написал Гребенщиков, и у меня нет повода ему не верить, это по той причине, что западный берег для живых – восточный для мертвых.
Основная жизнь в Варанаси происходит на гатах (ghats). Гаты это такие ступени, спускающиеся к реке Ганг, там происходят еже-утренние ритуалы, омовения, умывания и прочие удовлетворения человеческих потребностей. Всего гатов в Варанси примерно 84 штуки, город растягивается приблизительно на 7км вдоль реки. Как написано в путеводителе, и что подтверждается моим собственным опытом, лучшее время в Индии для обзора достопримечательностей это 2-3 часа ранним утром, и 1-2 часа вечером. В остальное время просто физически тяжело перемещаться. Но помимо этого ранним утром солнце восходит на противоположной стороне Ганга и сотни, если не тысячи людей выходят на гаты приветствовать это событие.
Это самая знаменитая и самая популярная часть Варанаси. Утром полно зазывал, зазывающих совершить прогулку на лодке, и полно туристов, совершающих эту прогулку. Туристов в городе чуть ли не половина населения, а в районе гатов так точно больше.
При этом люди занимаются самыми разнообразными делами. Кто-то стирает, кто-то молется, кто-то моется. А кто-то, повернувшись спиной к солнцу какает.
По словам путеводителя вода в Ганге токсична и в ней нет раствореного кислорода. При норме менее 500 на 100мл в Ганге содержится 1.5млн. кишечных бактерий. Но настоящему индусу это не помеха, они эту воду пьют, купаются в ней, моются и т.д. Вот она сила веры.
Продолжение следует.
Оставить комментарий